新奥尔良烤鸡翅，是我对这座城市最初的印象；狂欢节（Mardi Gras）、爵士乐和美食，又渐渐加深了对她的了解。这次一个人自驾横跨美国，离开波弗蒂角后便往南直奔墨西哥湾。

　　新奥尔良位于墨西哥湾上游160多公里的密西西比河畔，由法国殖民者于1718年所创建，在先后经过法国人和西班牙人不到1个世纪的统治后，1803年美国通过《路易斯安那购地案》从法国人手里买来了包括新奥尔良在内的总面积200多万平方公里也即如今美国中部的大片土地。

　　路易斯安那大片的甘蔗和棉花种植园需要大量的劳动力，成千上万的黑奴便通过蒸汽船由密西西比河上游运送到种植园，新奥尔良因此也成了重要的贩奴港口并逐渐成为北美最大的奴隶市场。

　　在Priceline上预订了差不多对折的皇冠酒店，就位于著名的法国区（French Quarter），在这儿可以感受早期法国与西班牙的建筑和文化。酒店只有40多美金一天的代客泊车，自己还是停酒店后面的车库得了。

　　既然来了新奥尔良，当然不能错过这儿的新鲜牡蛎。世界上品质最好的牡蛎礁分布于南美大西洋沿岸、墨西哥湾和美加东部新英格兰海岸，其中新奥尔良所在的路易斯安那有着世界最大的天然牡蛎礁。这儿出产的生蚝个头大，汁多肉嫩，实在是不可多得的美味。

　　在我所住的皇冠酒店背面，也即酒店一楼的波旁屋（Bourbon House）对面和边上，分别坐落着生蚝吧Felix‘s Restaurant & Oyster Bar（猫途鹰上评价4星，排名88/1489；yelp上评分4星）和爱死我（Acme Oyster House，猫途鹰上评价4.5星，排名74/1489；yelp上评分4星）。这两家生蚝吧经常有很多人排队，不想站街上等的话最好是开门营业的时候冲过去。

　　咱就先去 Felix‘s看看吧，一家有着超过70年历史的海鲜餐厅，她家的招牌当然是生鲜和炭烤生蚝还有各种卡真（Cajun）和克里奥（Creole）美食。餐厅简简单单，一个长的吧台还有几张桌子。

　　先来半打生鲜生蚝，果然个头大非常鲜嫩，其实加多2/3的价格花15美金就能美美享用一打生蚝了。

　　没过瘾，接着再来半打炭烤生蚝。混合着面包屑、洋葱、大蒜、黑椒、白葡萄酒、黄油和芝士的生蚝一入嘴，味蕾瞬间就填满了炭香、蒜香和浓郁的蚝香。

　　除了生吃和炭烤，这里还有路易斯安那风味的芝士焗生蚝（Oysters Bienville）和洛克菲勒生蚝（Oysters Rockefeller）等多种口味和吃法。

　　Felix斜对面的爱死我 （Acme谐音） 或者叫至尊生蚝屋名气更大，一楼餐厅可以容纳140人入座。坐在吧台前看着侍者现撬生蚝，然后将新鲜肥美的生蚝和汁吸入嘴中，海鲜生蚝控们怎么能错过呢？

　　这次来一打生鲜生蚝，再来份蟹饼，真是让人欲罢不能。

　　到了新奥尔良，当然要逛一下法国区。波旁街 （Bourbon St。）的中央有艺人们在表演，这儿是没有城管的。

　　如果往东走，很快就到了密西西比河畔，这儿还有上世纪80年代落成的水岸线有轨电车（Riverfront Streetcar Line）。整个新奥尔良共有三条有轨电车线，其历史最早可以追溯到1835年开通的圣查尔斯大道线（St。 Charles Avenue Streetcar Line），2014年被列为了美国国家历史地标（National Historic Landmark）。

　　沃登伯格公园（Woldenberg Park）矗立着一座近5.5米高的白色塑像“老人河”。这座1991年落成、由17吨卡雷拉大理石打造的雕塑，通过伸展的双臂和老人形象来歌颂新奥尔良的母亲河--密西西比河（又叫老人河），雕塑底部二层基座表面的褶皱则象征了密西西比河的水流。

　　接着往北走，就到了华盛顿炮兵公园（Washington Artillery Park），用以纪念1838年正式成立的华盛顿炮兵部队。公园中央有一门1861年使用的火炮，正对密西西比河。

　　站在炮兵公园身倚栏杆往西眺望，马路对面就是杰克逊广场（Jackson Square）和圣路易斯主教座堂（Saint Louis Cathedral）。

　　作为美国国家历史地标之一的杰克逊广场原名兵器广场，是由法国人在1721年所建，19世纪上半叶以1812年美英战争新奥尔良战役中指挥美军以少胜多大获全胜的安德鲁·杰克逊将军的名字重新命名，在广场中央便矗立着杰克逊将军跨刀跃马的青铜像。

　　正对杰克逊广场的圣路易斯大教堂始建于18世纪20年代，是美国最为古老的连续使用的天主教主教座堂，如今所看到的建筑多为19世纪中期扩建部分。

　　不远处的街头，矗立着1972年法国赠送的奥尔良少女--圣女贞德像；街道上，双层游览车、马车、汽车车来车往，非常热闹。

　　咖啡时间到了！就在华盛顿炮兵公园北面，坐落着著名的“世界咖啡馆”（Café du Monde）。到了新奥尔良，怎能不去喝一杯呢？

　　这家位于法国市场的咖啡馆从1862年开业至今，除了圣诞节和受特大飓风影响外每天24小时营业。无论室外还是室内，有空就可以落座。

　　来世界咖啡馆，通常点上一份法式甜甜圈（Beignets）和一杯牛奶咖啡（Café au lait）。这儿的咖啡与我们平时喝的有些不同，里面加了菊苣根。

　　17世纪法国内战期间，由于咖啡短缺，法国人尝试着在咖啡里掺和菊苣或者直接用菊苣替代，这种习惯被移居阿卡迪亚地区（加拿大东部和小部分缅因）的法国后裔保存了下来并随着18世纪中移居路易斯安那而带到了新奥尔良。如今掺有菊苣的新奥尔良咖啡是当地许多人的最爱，很多人认为这种咖啡味道醇香、风味更为独特。

　　法式甜甜圈也是从阿卡迪亚（如今新斯科舍省）移居过来的卡真人带来的法式饮食习俗，油炸面团外面撒满糖粉，说是甜甜圈其实并不甜，有点像油炸糖糕。

　　吃一口甜甜圈再喝一口菊苣咖啡，也许这就是当时新奥尔良法国后裔的生活写照。

　　喝完咖啡，漫步来到杰克逊广场南面不远处的码头售票处，琢磨着是否要坐一下纳奇兹蒸汽船（Steamboat Natchez）。忽然走来一对手持船票的青年男女，他们觉得时间太长打算退票，在得到否定答复后转过身来对我说：“我们送一张票给你。”

　　纳奇兹号缓缓驶离码头，红色轮桨翻滚着，穿梭在密西西比河，也仿佛穿梭在一个世纪前。这是一艘1975年模仿弗吉尼亚和哈德逊号打造的蒸汽船，机舱内使用了两台1925年用于西弗吉尼亚克莱尔顿号蒸汽船上的串联复合蒸汽发动机。

　　那个时代，运载着奴隶、棉花等商品的船只交织在密西西比河上，两岸则是大片的种植园。如今，取而代之的是现代化的高楼大厦和游船。

　　两个小时眨眼而过，码头边，小贩、艺术家们正忙着辛勤工作。法国区狭窄的街道上，车流、人流 涌动。

　　在酒店楼下的波旁宫（猫途鹰上评价4星，排名128/1489；yelp上评分3.5星 ）吃个晚饭，点了半打炭烤生蚝和通心粉焗小龙虾肉。 这生蚝和Felix的相比，是不是个头小了点？

　　在新奥尔良吃饭，满眼都是卡真或克里奥菜。克里奥就是18世纪路易斯安那的法国和西班牙后裔发展起来的饮食文化传统，后来又渗入了非洲、加勒比和原住民等地元素，与重口味使用更多辣椒的卡真菜相比克里奥菜使用更多的奶油。如果说卡真是乡村菜肴，那克里奥就是都市精致菜系。

　　其实现在很多菜肴已经很难区分纯正的卡真还是克里奥菜系，像新奥尔良著名的海鲜浓汤（Gumbo）、什锦饭（Jambalaya），既有卡真又有克里奥烹饪法。

　　据说如果一定要区分什么是传统的卡真菜，那这道菜里肯定没有番茄。为什么这样说呢？野番茄源自秘鲁-厄瓜多尔地区，后来由墨西哥印第安人首先进行栽培。西班牙人殖民墨西哥后，又将这种农作物带入了由他们控制近半个世纪的路易斯安那，所以克里奥人在烹饪时自然而然地会加入这种食材。

　　入夜的波旁街上霓虹闪烁，酒吧不时飘出悠扬的爵士乐，舞厅、夜总会、脱衣舞俱乐部里挤满了纵酒欢乐的人。作为爵士乐的发源地，还有香辣小龙虾、夜生活，新奥尔良自然会成为很多人的最爱，可是一个无法否认的事实，就是她连年位列世界最危险的50座城市。

　　继续到Felix寻找美食，今天就来小龙虾烩饭（Crawfish Etouffee）和香煎鳄鱼肉（Blackened Louisiana Alligator）。

　　鳄肉是一种高蛋白低脂肪的食物，餐桌上的鳄鱼肉只能从人工养殖场采购。用滚烫的黑色铸铁锅加香料和调味料烹制的香煎路易斯安那鳄鱼肉，吃着很有咬劲，口味犹如鸡肉和里脊肉。

　　接着去对面的爱死我吃香辣小龙虾，还是先来半打炭烤生蚝吧。

　　带着奶香焦香的生蚝，实在是人间美味。不过，还有“十三香”小龙虾呢。

　　这卡真香辣小龙虾用产自路易斯安那南部水域的小龙虾加各种香料、辣椒、洋葱和玉米等煮成，可谓一虾在手，难以放手。就连奥巴马、克里等人到访新奥尔良，都会大快朵颐这美味的新奥尔良香辣小龙虾。（完）